Характеристики смазки mc 1000: отзывы, достоинства и недостатки

Характеристики смазки mc 1000: отзывы, достоинства и недостатки

Тема: Смазка велосипеда — общее

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Смазка велосипеда — общее

Смазка цепи — какая-то спец-смазка из Соколей. Хотя я последнее время склоняюсь к мысли, что песком и грязью вымывается любая смазка, Педрос она или просто масло для швейных машинок. Думаю, купить канистру машинного масла и не париться.
Густая смазка — ЛИТОЛ или зелёные сопли, которые продаются в любом авто-магазе.
От старой смазки — ВД-шка
Ну ещё всякие там вилочные масла, которыми я теперь цепь смазываю, ибо не знаю, куда его девать.

Приставка «Вело» во всяких ГСМ — это чистый маркетинг.

А вообще, юзай поиск, ибо тема — баян.

1. Жидкая смазкой мажу только цепь. Втулки — консистентная (там тоже есть подшипники). Манетки, переключатели и т.д. не смазываю правда иногда брызгаю силиконовым спреем.
2. Да все правильно и еще для втулок B)
3. Пользую несколько:
1) Моторекс для чистки цепи — использую для обезжиривания окрашенных деталей, деталей из резины и т.д + один пахнет апельсинами, очищает хорошо, но стоит много.
2) Еще взял попробовать Schnell-Reiniger Lique Moly, нельзя использовать с пластиками, резинок, окрашенными деталями очищает хорошо, но запах не ахти.
3) Также пользую пенный очиститель двигателя Engine Shine от Hi-Gear, полезен тем, что смывается водой. Мою им внутри штанов вилки, дабы не мучиться с тряпкой, просто распыляю на поверхности и смываю струей из под душа.
Да совсем забыл цепь мою щеткой с мылом, средства для чистки цепи меня не вдохновили

В принципе вещи это необязательные можно обойтись например Уайт — Спиритом, но русский сильно воняет, а импортный я не нашел.

По поводу смазки цепи и консистентной, есть несколько больших тем, но к единому решению мнению так и не пришли B) Я пока использую Педрос, кончится попробую наверно смазку от Рох-Лоф или мотоциклетные

Из собственного опыта по консистентным смазкам (пользовал зеленый Моторекс, «синие сопли» от Мобил, а также Weisses Universal-Fett и Thermoflex Spezialfett от Ликви Моли):
1. Моторекс очень не плох, единственно что сильно густеет на морозе и быстро чернеет (не знаю сказывается ли это на его свойствах), цена высокая
2. Смазка от мобил не плоха, но тоже сильно густеет на морозе зато стоит дешево.
3. Weisses Universal-Fett с микрокирамикой — даже юзанный подшипник с ней начинает вращаться очень плавно, смазка также поглащает щумы, но испытания говнами не прошла — подшипники при появлении воды начинают ржаветь, при пониженной температуре не испытывал (больше не использую)
4. Thermoflex Spezialfett — мой последний фетиш, стоит дорого (600 руб за 400 гр) является полностью синтетической, можно использовать для смазки пар пластик/метал, рабочая температура до -60 (выражается тем, что почти не густеет при минусовых температурах).
минусы: требует полного удаления старой смазки, т.к. может прореагировать, плохо поглощает шумы, т.е. если подшипник старый будет слышно как бегают шарики (пользуюсь пока ей, весьма доволен), зато в новых не требует раскатки

ТОП-7 лучших смазок для подшипников: виды, какой выбрать, характеристики, отзывы

Подшипники — очень распространенные и всем известные узлы, используемые в различном оборудовании, технике, автомобилях. Естественно, в процессе эксплуатации на них воздействуют различные нагрузки, скорости, перепады температур, поэтому без хорошего обслуживания детали быстро выходят из строя и встает вопрос их замены. Используя смазку, вы ощутимо продлите срок эксплуатации деталей, а значит, снизите финансовые расходы и сэкономите семейный бюджет. Кажется, как просто: взял, заложил смазку и все — однако нельзя взять любую смазку и использовать ее, прежде необходимо определиться с типом рекомендованного материала и учесть норму закладки. Далее мы разберемся с видами и маркировкой смазки, назовем лучшие из них и расскажем, как выбрать необходимый материал.

Виды и маркировка

На данный момент существуют следующие основные виды смазки подшипников:

  • Содержащие литий. Очень популярные и доступные, с превосходным соотношением цена/качество. Чаще всего используются автолюбителями.
  • Высокотемпературные. Например, Castrol LMX и Liqui Moly LM 50.
  • На основе полимочевины. Распространены у автолюбителей за их термостойкость.
  • На основе молибдена. Редко используются.
  • Перфторполиэфирные. Высокотехнологичные, но слишком дорогие. Применяются в автоспорте.

Теперь немного о маркировке данных материалов. В нашей стране обозначение смазки, заложенной в подшипник, нормируется ГОСТом 3189-89. Условный знак пластической смазки – буква “С” (русская), обязательно с последующим цифровым индексом – С1, С2, С3 …. С17. Нормативный акт находится в свободном доступе, и вы всегда можете его посмотреть. В России наиболее популярны смазки следующих марок: ЛЗ-31 (С9) и ЛИТОЛ 24 (С17).

Зарубежные производители тоже маркируют выпускаемые смазки. Чаще импортные смазки обозначаются в соответствии с классификацией NLGI:

  • NLGI LA и NLGI LB — используются в подшипниках и шарнирах шасси автомобиля;
  • NLGI GA, NLGI GB и NLGI GC — применяются в сложных и ответственных узлах автомобилей, например в ступичных подшипниках.

ТОП-7 лучших смазок для подшипников

Изучив предложения рынка, мы выбрали 7 лучших смазок:

  • LIQUI MOLY LM 50 Litho HT;
  • Castrol LMX Li-Komplexfett 2;
  • Литол 24;
  • Mobil Mobilgrease Special;
  • Fuchs Titan Renolit Duraplex EP2;
  • МС-1000;
  • StepUp HI-Temperature Universal Lithium Grease w/SMT2.

Расскажем о каждой смазке подробно: опишем, укажем характеристики, преимущества и недостатки, цену.

LIQUI MOLY LM 50 Litho HT

Специально разработанный для ступичных подшипников состав существенно увеличивает срок службы данных деталей и наконец-то позволит российским автолюбителям вздохнуть свободнее. Материал крайне устойчив к окислению, размягчению, воздействию влаги и высокому давлению. Состав имеет темно-синий цвет, не позволяющий оставить необработанные участки.

Пластичная смазка уменьшающая износ в 10 раз.

Российское предприятие «ВМПАВТО», разработавшее уникальное твёрдое покрытие для поршней, о которой можно почитать вот здесь, начало выпускать не менее уникальную пластичную металлоплакирующую смазку, которая уменьшает износ деталей в 10 раз, по сравнению с популярной смазкой ШРУС — 4М, а предельное давление схватывания у неё выше в два раза чем у других смазок.

Как определить, для чего предназначен данный тип смазки? Он определяется характером эксплуатации, ведь одни пластичные смазки обеспечивают низкий износ, например распространённый Литол — 24 , а другие смазки имеют ещё и высокие противозадирные свойства и довольно низкий коэффициент трения — эти свойства у распространённого ШРУСа -4М.

Рассмотрим на примере подшипника качения, как действуют пластичные смазки. В подшипнике, при небольших нагрузках (рисунок №1), шарики свободно катятся по дорожкам (выемкам) обоих обойм. При таких условиях неплохо работает распространённый Литол -24. Но давайте представим, что нагрузка Р2 на подшипник и естественно на шарики возрастает настолько, что шарики уже перестают катиться, и начинают частично проскальзывать (пробуксовывать)- смотрим рисунок №2. В таком случае (при увеличении нагрузки) качение совмещается со скольжением, и контактная поверхность деталей (шариков и дорожек обойм) начинает очень быстро изнашиваться, и температура деталей очень сильно повышается.

При повышении температуры металлических деталей, по законам физики они расширяются (увеличивают размеры). При дальнейшем продолжении работы и повышении нагрузки происходит заклинивание. И такая ситуация не только на словах, а происходит довольно часто в ШРУСах (шарнирах равных угловых скоростей) автомобиля, хозяин которого решил отжечь резину, или просто после серии резких стартов со светофоров.

Чтобы исключить заклинивание и разрушение узла, в смазки добавляют антизадирные присадки, которые содержат соединения фосфора, хлора и серы. Присадки при работе узла взаимодействуют с металлом деталей, образуя соли металлов, которые легко сдвигаются при повышении нагрузки. И низкое сопротивление на сдвиг, предотвращает схватывание контактных поверхностей деталей. Но за высокие антизадирные свойства, приходится расплачиваться большим износом деталей. В итоге, при разработке и применении большинства смазок, работают по принципу или-или (весов). Или мы имеем низкий износ деталей, или высокие противозадирные характеристики.

На предприятии ВМПАВТО разработали новый подход: в саму пластичную основу новой смазки «МС — 1000″, начали добавлять не химические добавки, а ультрадисперсные порошки металлов. И при работе, под действием температуры и давления, на контактной поверхности трущихся деталей, непрерывно создаётся защитная плёнка, образующая сервовитный слой (Servowitte — по латински означает спасать жизнь) — смотрим фото №2. При трении и деформации, этот сервовитный слой воспринимает нагрузки и непрерывно пополняется (восстанавливается) из компонентов смазки МС — 1000.

Читать еще:  Установка газобаллонного оборудования: стоит ли переходить на газ?

В состав новой пластичной смазки МС — 1000, входит ультрадисперсный порошок цинка, который кроме других свойств замедляет коррозионный износ, если например какой то узел потерял герметичность (например порвался резиновый пыльник ШРУСа). А дисульфид молибдена, входящий в состав этой пластичной смазки, способствует значительному увеличению антифрикционных свойств.

МС — 1000 уже прошла испытания в автобусном парке Питера, и автобус с такой смазкой прошёл пять технических осмотров (ТО -2) без её замены. При ТО какого нибудь автобуса, используется всего лишь 400 грамм смазки, вместо восьми киллограмм Литола. Ведь МС 1000 не требует промывки деталей и полной её замены, так как отсутствуют частицы износа в смазке. Представьте себе какая получится годовая экономия, если только на одном автобусе экономится 1000 рублей. В масштабах одного только Питера, экономия составляет примерно два с половиной миллиона рублей, только за один год. Кроме этого, существенно увеличивается срок эксплуатации деталей и соответственно их надёжность. Ведь до 80% поломок автомобилей, приходится из-за износа деталей.

Ещё одно из уникальных свойств пластичной смазки МС — 1000 — это способность восстановления поверхности изношенных деталей. Это нетрудно проверить на практике. Например если у вас износились планетарные шестерни заднего моста, то попробуйте проехать несколько километров под нагрузкой (например полный салон пассажиров), а по приезду домой, замерьте температуру масла, находящегося в мосту, или его деталей. При поездке с изношенными шестернями под нагрузкой, температура масла и деталей подымается до 80 градусов. После добавления МС 1000, вы заметите, что после всего 12 часов эксплуатации, температура снизится до 60-ти градусов, а по истечению суток эксплуатации, температура снизится до 45 градусов и существенно снизится шум моста. Это уже было не раз проверено на практике, и если желаете, то можете повторить эксперимент. И по сравнению с тоже очень эффективным восстановителем Хадо, описанным в этой статье, МС — 1000 стоит дешевле. Вполне естественно, что такая уникальная пластичная смазка защищена патентом Российской Федерации под №2161177.

«Вечная» смазка для высокоскоростных подшипников

Asting написал :
А нет у меня сервиса в городе . Ближайший сервис в 300 километрах. Допустим, приехал в сервис

Asting написал :
То пошёл этот сервис .

Вот я ж и говорю, каждому свое: кому-то не нравиться «простыни» разъяснений, кому-то не подходят простые варианты. Тут ни на что не надо обижаться. А то получается.
Объяснили про МС1000 —

alzp написал :
вы так издеваетесь ?

Объяснили что можно купить и фирменную Bosch-Makita —

Asting написал :
Только могут написать с умным видом

У нас, вот например, автомагазины, не ломятся от различных смазок — в основном как раз МС1000, ШРУС, Литол. И поход в автомагазин за смазкой, прям как у Вас в сервис, только поближе, не 300 км, а 150. Но это ведь дело не такое уж и срочное, можно как-нибудь и выбрать заранее, и купить при случае, или заказать (как специальную для УШМ, что и что-нибудь из более универсальных). Всяко обойдется не так уж и дорого — 100-500 руб, и хватит очень надолго.

Gloom80 написал :
многие считают себя умнее производителя

Производитель экономит каждую копейку на каждой клемме и каждом см шнура, а уж о смазке тут всем известно: её буквально капают и не самую лучшую, учитывая расчётный срок службы инструмента.

IMHO, не стоит рассматривать смазку как панацею. Какой процент инструмента выходит из стоя по причине не идеально подобранной смазки?

Gold_eggs написал :
Производитель экономит каждую копейку

Gold_eggs написал :
её буквально капают и не самую лучшую, учитывая расчётный срок службы инструмента

и это разумная экономия.

Gloom80 написал :
и это разумная экономия.

В плане зарабатывания денег производителем? Да.

Gloom80 написал :
Какой процент инструмента выходит из стоя по причине не идеально подобранной смазки?

довольно много.
смазка должна работать. кроме смазки рабочих поверхностей,она ещё отводит тепло на корпус. а если она просто размажется по стенкам и там засохнет,то получите локальный перегрев и как следствие-преждевременный износ.
вот примерно как у этой метабы.

Asting написал :
А нет у меня сервиса в городе . Ближайший сервис в 300 километрах.

Можно взять за правило: к новому инструменту комплект или два щеток и тюбик смазки, у меня обычно так.
И все равно не стоит падать духом, и отказывать себе в приобретении хорошего инструмента.
Помнится, летом господин Mutru4 попросил у меня в придачу к УШМ Макитовские запасные щетки и смазку редуктора- я ему их прислал, не переломился, и он доволен.
На то и существует форум: нету смазок, или щеток — попросите, найдутся люди готовые помочь. И не только советом.

Вы поосторожней с такими обещаниями. А то начнётся паломничество.

Пряморучко написал :
Можно взять за правило: к новому инструменту комплект или два щеток и тюбик смазки, у меня обычно так.

Правило отличное (беру на вооружение, спасибо за подсказку), но не всегда можно с ходу найти щетки и смазку на местах. Вы сделайте поправку на провинцию — биту хорошую найти проблема, все нужно заказывать по инету. Вот и откладывается «на потом».

Gloom80 написал :
Простой ответ — смазкой предназначенной для редукторов УШМ (смазку Bosch, Makita — можно купить в сервисах, а можно отнести и вам там и заменят).
Такой ответ правда тоже не всех устраивает. Люди начинают искать компромисс — по-дешевле, по-универсальнее, а она и как бы не совсем подходит то для шестерен, то для подшипников и уж точно не «вечная». А тут уже приходиться разбираться, вот и появляются «простыни» рассуждений.
Более того, многие считают себя умнее производителя — посты о том как по цвету, а то и по запаху (на вкус, вроде, еще никто не попробовал) определяется, что смазка не та, о том что ее мало, и надо бы сменить — доложить.
Так что вариантов много, выбирайте. На простой вопрос не всегда есть простой (и единственный) ответ. А издеваться вроде никто и не думал.

и это разумная экономия.

таким образом, по логике, имеем :
рекомендуется смазка для УШМ — от производителя инструмента

но при этом
смазка от производителя — разумная экономия

вопрос какая смазка является нормальной, правильной, а не «разумной экономией от макиты» ?

snowdog написал :
вот примерно как у этой метабы.

Да, полный износ ведущей, да и ведомая тоже тю-тю.
Меняются шестерни парой, если не ошибаюсь.
Если на дрели парой , то и на УШМ тоже должно так быть.

Это родная, Метабовская смазка, или хозяин нашаманил?

alzp , Я постараюсь сегодня найти какую в свои УШМ рекомендует ФЛЕКС, вернее рекомендовал еще немецкий Флекс.
Его осенью китайцы выкупили.

Вот нашел название смазки Фукс которая применяется в УШМ Флекс.
» >

alzp написал :
какая смазка является нормальной, правильной .

Темы про смазку редуктора УШМ уже были неоднократно на форуме и к какому-то однозначному мнению не пришли. Кладут разное, кто что найдет и что посчитает нужным. IMHO, для смазки редуктора УШМ можно применять смазки с NLGI 1-2 и EP с подходящим температурным диапазоном. А дальше вопрос доверия, цены, доступности. Из часто встречающихся можно выбрать МС1000, MobilGrease XHP 222. Есть смазка Нанотек специально для электроинструмента — МеталлПлак Электра С-ЕР1.

alzp написал :
а не «разумной экономией от макиты» ?

То, что производитель экономит на всем, на чем можно — это правильно (с точки зрения бизнеса), но при этом он не опускается ниже определенного уровня и занимает свою нишу на рынке. Не нравятся вам товары этого уровня, не доверяете вы им — не покупайте.
Если вы считаете, что Bosch-Makita экономит со смазкой на грани обмана (о они скорее всего, на таком же уровне экономят и на все остальном) тогда эти инструменты не для вас.
Тоже самое может не устраивать человека в самой смазке. Вам могут посоветовать какую-нибудь конкретную марку смазки — но где гарантия, что и производитель смазки не сэкономил.

Читать еще:  Виды охлаждающих жидкостей g11: свойства, плюсы и минусы каждой

Барута написал :
биту хорошую найти проблема

Не длинную,не тяжелую, чтоб в руке удобно лежала.

Gloom80 написал :
Если вы считаете, что Bosch-Makita экономит со смазкой на грани обмана (о они скорее всего, на таком же уровне экономят и на все остальном) тогда эти инструменты не для вас.

Логика несколько странная. на моторе сэкономить сложнее гораздо, чем на смазке. Хотя конечно экономят на всем, ну а на смазке сам бог велел.

utyf написал :
или хозяин нашаманил?

хозяин, скорее всего. У Метабы очень неплохая смазка (раньше была, во всяком случае)

Dgippo1 написал :
Логика несколько странная. на моторе сэкономить сложнее гораздо, чем на смазке

Логика как раз нормальная, все должно соответствовать друг другу и быть на определенном уровне. Странно было бы как раз, если бы ставили хорошие подшипники, и закладывали плохую смазку. Сэкономить можно на всем. Можно же сделать УШМ за 1000 р, с такими же параметрами как и за 3000, но это как раз и будет другой уровень и смазки, двигателя и подшипников. Ну а экономить на чем то одном это просто глупо. Хотя да, примеры есть.

Gloom80 написал :
сделать УШМ за 1000 р, с такими же параметрами как и за 3000, но это как раз и будет другой уровень и смазки,двигателя и подшипников.

На чем можно сэкономить в двиге?
физику то не обманешь(я не говорю о том когда пишут 1500 Вт, а по факту 300Вт. ) Сечение железа, обмоток, шеток у равных примерно по мошности и оборотам движков будут примерно одинаковыми, хоть БОШ, хоть ХуньЛинь.,

а вот втулку вместо подшипника, прямозубые шестерни, литол подешевше эт легко.

с учетом того что минимум половина «проф» инструмента берется для коллекции, а большая часть профи просто закладывают стоимость болгарки и в стоимость объекта. Так что шансы на то что подшипники с шестернями развалятся до окончания гарантии , а главное что эту болгарку принесут в сервис и он её примет с вердиктом БРАК не так уж и высоки.

Dgippo1 написал :
На чем можно сэкономить в двиге? . Сечение железа, обмоток, шеток у равных примерно по мошности и оборотам движков будут примерно одинаковыми, хоть БОШ, хоть ХуньЛинь

Сэкономить можно на всем, хотя бы на квалификации рабочих, на качестве комплектующих (сырья), на оборудовании, на контроле, технологиях. Китайцы в этом плане молодцы, им только скажи сколько это должно стоить, а они найдут на чем сэкономить.

Dgippo1 написал :
а вот втулку вместо подшипника

Даже один подшипник вместо другого подшипника. Они будут одинаковы во всем, кроме качества, а сэкономить можно в разы.

Dgippo1 написал :
шансы на то что подшипники с шестернями развалятся до окончания гарантии , а главное что эту болгарку принесут в сервис и он её примет с вердиктом БРАК не так уж и высоки

но мнения пользователей об инструменте изменится (в т.ч. посредством этого форума) и его уровень и объем продаж снизится. И придется потому условной Маките-Бошу конкурировать с условным Калибром-Штурмом-Интерсколом и пр, а конкуренция на нижнем уровне выше.

а вы таки не замечаете что все так и происходит? БРЕНДЫ тонут, так как все меньше разницы по качеству между ними и брендами, а аппетиты все те же.

Dgippo1 написал :
а вы таки не замечаете что все так и происходит?

Так и есть. Люди хотят дешевле, получают дешевле, но пониже качеством. Т.е. в принципе при покупке они согласны на такое качество, только потом начинаются сомнения типа «вот обманули меня».

Ничего подобного. Загнулся тот, кто много выделывался.

Dgippo1 написал :
БРЕНДЫ тонут

Как-то не заметил. А в чем это выражается? Про Кресс не стоит, уже давно разжевали.

А кто нам в этом признается? только потом бац . а хозяева уже китайцы.

Gloom80 написал :
Темы про смазку редуктора УШМ уже были неоднократно на форуме и к какому-то однозначному мнению не пришли. Кладут разное, кто что найдет и что посчитает нужным. IMHO, для смазки редуктора УШМ можно применять смазки с NLGI 1-2 и EP с подходящим температурным диапазоном. А дальше вопрос доверия, цены, доступности. Из часто встречающихся можно выбрать МС1000, MobilGrease XHP 222. Есть смазка Нанотек специально для электроинструмента — МеталлПлак Электра С-ЕР1.
.

для смазки редуктора УШМ можно применять смазки с NLGI 1-2 и EP с подходящим температурным диапазоном. А дальше вопрос доверия, цены, доступности. Из часто встречающихся можно выбрать МС1000, MobilGrease XHP 222. Есть смазка Нанотек специально для электроинструмента — МеталлПлак Электра С-ЕР1.


Спасибо !

alzp написал :
Есть смазка Нанотек специально для электроинструмента — МеталлПлак Электра С-ЕР1
.

Есть то она есть, и приставка «нанао» в названии есть, и слово «электра».
Только на сайте компании нет ни одного спецификационного листа, как нет даже примитивной карты подбора смазочных материалов.
Есть только рекламный упор на слово «нанатехнологии», а где они там- не понятно.
Допуски производителей- отсутствуют.
Не указано ни вязкости базовых масел, ни типов загустителей и наполнитетелей. Ничего.
Тот же самый нанотек был уличен в обмане потребителя за ролик на ютубе с дрелью, работающей в воде. Вместо воды применялся состав Novec1230 от 3М.
Сплошная Чубайсовщина.
Те же самые ультрадисперсные (очень мелкие) порошки металлов к нанотехнологиям не имеют никакого отношения, поскольку разница в ульрадисперсном и наноразмере- как между валунами и мукой.
Зато очень хорошо продумана реклама и схема продаж, готовы отгружать хоть вагонами.
Очередной «маркетинговоманагерскоэффективный» ход, по русски- нае.
Следовательно, данные материалы покупатель применяет на свой страх и риск.

Выкладываю пару листов со спецификациями, принятыми во всем мире, и карту подбора смазочных материалов, чтоб люди поняли что это такое.

Краткое предупреждение по смазкам

Краткое предупреждение по смазкам
(заценил вчера интернет на эту тему).

Короче, автохимия и прочие присадки к маслу нельзя лить как в автомобили, так и в компрессоры электропривода. Моя некогда любимая ER оказалась всего навсего хлорпарафином — по сути просто загуститель для смазки, да еще и являющийся опасным для здоровья КОНЦЕРОГЕНОМ. Вреда приводу не приносит, но и пользы — никакой.

Никаких волшебных присадок, якобы образующих на трущихся поверхностях защитный слой из металла или еще чего — НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Существуют массовые рекламные компании и повсеместное нaeобманывание, в реальности же зачастую продают абразивы — которые через определенное время могут угробить механизм, интенсивно разрушая трущиеся поверхности.

Таже мной любимая МС-1000, хоть по опыту эксплуатаци и не показавшая негативых эффектов, с вероятностью 99% бодяга, разливаемая в подвальчике — т.е. НЕ обладающая никакими сверхестественными свойствами по отношению к более традиционным смазкам (не портит — и то хорошо!).

Таким образом, для компрессора электроавтомата с его низкими температурами работы и плохими (по сравнению с картером в ДВС) условиями смазки все сводится к применению всего ДВУХ типов смазки: тефлоновая смазка для шестерней (покупаеться на ВГЦ: гвардеровская 3,5 бакса, точно такая-же но системовская — 7 баксов), и машинное масло (оно-же нейтральное ружейное) — для цилиндра. Все.

Для шестерней использую чистый молибден, для поршневой смесь жидкого и густого чистого силикона.

Еще один Кулибин!

Ни молибден, ни сульфид-молибден, ни тем более силикон для смазки редуктора применять категорически НЕЛЬЗЯ.

Внимательно почитайте литературу и узнайте, для чего предназначенна каждая из этих смазок и в каких условиях она работает.

Я же написал что силикон для поршневой. А почему нельзя смазывать шестерни молибденом? Чем нужно?

Да, действительно, невнимательно прочел.
Хотя, я и в поршневую силикон не лью (и не стал бы) — по некоторым оценкам его и оттуда вытирает быстрее, чем машинное масло.

Молибден, насколько мне известно, должен быть изолирован от атмосферного воздуха (не в вакууме, но закрыт) — иначе окисляется и продукты окисления образуют твердый абразив. Если совсем вру — поправьте.

Тефлоновая смазка не окисляется, работает при относительно низких температурах (супротив горячего ДВС), обеспечивает минимальное трение и хорошо держиться на трущихся поверхностях — собственно производители приводов вовсе не от балды именно ее в шестерни закладывают.

Читать еще:  Ремонт и обслуживание рулевого управления своими руками

Это чистый тефлон или там смесь с тефлоном? У автохимии тефлоновые смазки есть?

ХМ. Использую сульфат или дисульфат молибдена (не силен в химии), более известен как ШРУС. И никаких особо проблем не получал.

Кстати, ADF, тебе должно быть известно, что в свое время ШРУС был очень популярен в хардпневме. Одна из основных причин была — это отсутствие дизеля.

Для харда нужна совсем другая смазка.

Falkor
Для харда нужна совсем другая смазка. ОФФ. Ну, какая смазка нужна для харда, я еще помню . Благо, не первый день замужем. И 280 тяжелой КП-хой из ИуРки делали.
Хотя м.б. мода изменилась.

Как раз ШРУС-овые смазки предназначены для работы в изоляции от открытого атмосферного воздуха — по причинам распадания на абразивный оксид и на серную кислоту.

Именно поэтому на шаровых опорах стоят гофры — они там вовсе не только для защиты от пыли, грязи и песка!

—————
PS: вообще, со смазками — тем более в хард-пневматике — полный разброд и шатание! Льют кто во что горазд!
Тот-же графит (классика жанра, настоятельно рекомендуемая в цилиндр ППП) — является отличным средством для засирания ствола и неплохо обшаркивает собой трущиеся поверхности — поршень и ствол после его применения становятся более матовыми.
Литол, циатим-201 и прочие литиевые смазки — густеют при минусовой температуре. Шрусы-как уже было сказано выше, подвержаны окислению с выделением вредных для механизма продуктов распада. Силикон вовсе выдавливает, не обеспечивая смазки. Моторные масла жрут уплотнители.

Т.е. для каждой смазки есть своя, строго ограниченная область применения!

Впрочем, кому хочеться — мажьте свой любимый автомат хоть какашкой на сале.

ADF, напишите список рекомендумый вами для аирсофта. И почему.

В первом сообщении в конце.

Не внимательно читал.
А кроме ВГЦ тефлоновую смазку купить негде?

ADF, что покуриваем? 😊

Вроде как не такая уж редкость тефлоновая смазка — просто я боюсь советовать иные марки, места и в особенности автомагазины — после того как узнал, какую хрень в них, автомагазинах, могут впаривать 😠

Ну и вообще. в москвии-то поди она вживую в страйк-магазинах лежит, вряд ли проблема купить! 😛

ADF, ИМХО не забывай вставлять.

Anryal у вас другое мнение по смазкам? Поделитесь?

дисульфид-молибденовая, от Castrol например продается в авто-магазинах.

Да, конечно же — все вышенаписаное является лишь моим мнением, но, как обычно говориться: я готов отстаивать его с оружием в руках 😊

Цитато:
————————————————
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы — коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге — хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!
————————————————

Баллистол + Ликвимоле дают страшный эффект. При попадании данной дряни на резину, резина почти полностью теряет свойство растягиваться и очень легко рвется.
Ликвимоле (смазка для резиновых и пластиковых частей в салоне автомобиля) сама по себе делает резину очень мягкой, т.е. при попадании в хоп-ап у любого эирсофт оружия, хоп-ап начинает очень плохо работать.
Эффект во втором случае проходит после полного вычищения смазки и ожидания пока резинка вновь «загрубеет» до превоначального состояния.

А мой любимый силиконовый спрей от STP. Правда, юзаю я его крайне редко.

Про силиконы и прочие ПМС-100200, кажеться, уже неоднократно расписано (в том числе в соседних разделах про нормальную пневматику).

В механизмы их лить просто нельзя — силикон под нагрузкой выдавливает, трение происходит на сухую. К примеру, если в ригель заприания ствола ППП капнуть — через некоторое время ригель начинает просто клинить: ствол становиться невозможно ни открыть, ни закрыть, не напрыгивая на него всем телом! Велосипедисты тоже на силикон нарывались — быстрое выдавливание из мест трения — возрастающая нагрузка и ускоренный износ.

На практике — силиконовая брызгалка замечательно подходит для опыления слишком шершавых шаров — чтобы в магазине не клинили. Ну или там корпус любимого привода протереть красиво смоченой в силиконе губкой 😊

Вот уважаемый АДФ и нашел обоснования моим догадкам, что не все со смазками так хорошо как об этом пишут.
Личный опыт (именно опыт, никаких рассказов друзей и всего прочего):
Объект — силиконовый спрей для защиты от влаги и улучшения условий трения, куча всякой рекламной хрени, что производится в штатах, и что пользуют его — чуть не молятся. ну купил я его в привод побрызгать, да слава Богу не стал далее одного пшика в хоп-ап заходить. а использовал его на пропитку берц и на опрыскивание велосипедной цепи.
УЖос охватил меня через три недели пользования великом — все хрустит, смазки просто нет и. кошмаррр. следы корозии, обычная отработка (масло слито с движка) и цепь как новая уже третий месяц.
а на берцах начали рваться шнурки ни с того ни с чего буквально через неделю. природа не известна мне, но причина точнов силиконе.

Далее про привод (СА АКС-74У 140). пускать синтетическое масло к резиновым частям — себе во вред — подойдет нейтральное оружейное. у меня такого не было однажды, а привод был слабо нипихан каким-то силиконом (перебирал, себе 😊)
я использовал какое-то синтетическое масло для точечной смазки трущихся пар — оси шестерней и втулок, ось мотора и его втулки, немного на пазы поршня (забыл добавить что всю предыдущую смазку удалил)немного на саму пружину чтоб не ржавела (тут конечно другая смазка нужна, знаю, но не было), пару капель растер по поверхности шестерней, просто так, и немного на подвижные части переключения огня. я удивился насколько приятнее стал звук работы (трудно объяснить, но блин я тащился)и по опыту и подобию сделал еще в трех приводах, так вот все говорят что стало лучше с задержкой на разгон, со скорострельностью и с количеством выстрелов с одной зарядки. отсюда сделал вывод, что более прибегать к силикону в силовой части привода не буду. главное не пускать масло далее манжены поршня в ствол — иначе агрессивная смазка может размягчить хопап. а вообще количество смазки я всегда делаю минимальным.
А оружейное нейтрально чисто теоретически считаю лучшим ДЛЯ СЕБЯ вариантом, но пока не пробовал, нет необходимости лазить в привод — и так вполне себе ничего.

ВСЁ ИМХО, возможно в чем-то не прав, но очень хочу обрести истину.

Шестерни. MS-1000, ШРУС, либо им подобные смазки (хайгировские юзаю)
Поршневая. Либо жидкий силикон (маде ин Yuras), либо синтетика автомобильная, либо густая синтетика (правда приходится ей немного мозги вправлять)

ER что ни говорите, а со своей задачей справляется. Он у меня залит в смеси с трансмиссионным маслом в ГП Х-70. Работает шо часики. никаких нареканий.

ИМХО в редуктор, НИКОГДА синтетику заливать небуду. У неё есть дурная привычка разрушатся при нагрузках и кристаллизироватся. (синтетические моторные масла в эту категорию неподпадают)

ER-для механизма сам по себе не сильно вреден, по сути это загуститель смазки. Просто это категорически расходиться с тем враньем, которое про него пишут на коробке и официальных сайтах.

Про смазку шестерней вообще мощно задвинули, мы то тут, дураки, всю тему трем нихрена не знаем. Аффтар, пеши есчо!

2ADF
Это что и кому предназначалось??

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector