Характеристика и ремонт якоря генератора, советы, как проверить и прозвонить якорь

Характеристика и ремонт якоря генератора, советы, как проверить и прозвонить якорь

Как проверить якорь электродвигателя

В бытовых приборах и оборудовании установлены различные типы электродвигателей. Эти различия зависят от условий эксплуатации, назначения и выполняемых ими функций. Например, в электродрелях, миксерах, кухонных комбайнах, пылесосах, стиральных машинах и других устройствах с частым изменением скорости вращения вала применяются коллекторные двигатели.

Если требуется обеспечить долговременный стабильный режим работы, то в таком оборудовании используются уже асинхронные электродвигатели, наиболее подходящие для небольших самодельных станков. Тем не менее, во всех случаях часто приходится решать вопрос, как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях. Современные сервисные услуги достаточно дороги, поэтому очень многие пытаются самостоятельно обнаружить неисправность и выполнить ремонт.

Коллекторные двигатели и основные неисправности якоря

Коллекторные электродвигатели рассчитаны на работу от бытовых сетей, напряжением 220В. Практически все они являются синхронными агрегатами. В отличие от асинхронных электродвигателей, коллекторные устройства состоят из неподвижного статора и вращающейся обмотки на валу – якоря. Напряжение на них подается с помощью щеточно-графитного устройства, которое и есть коллектор.

Основная причина, требующая проверки якоря и других деталей, состоит в появлении искр. Активное искрение свидетельствует об износе щеток и коллекторного узла или нарушении контактов. Кроме того, искры могут появиться в результате межвиткового замыкания, то есть, замыкания обмоток в коллекторе. Появление таких нарушений требует качественной диагностики, начиная с визуального осмотра и заканчивая проверкой мультиметром.

Первоначальный осмотр позволяет выявить оборванные или выгоревшие обмотки, а также выгорание в точках их подключения. Поэтому, в первую очередь следует обращать внимание на состояние обмоток и целостность витков. Если обмотки почернели полностью или частично, это уже указывает на определенные проблемы с якорем. Иногда изоляцию достаточно просто понюхать, чтобы определить характерный запах гари.

Более точную информацию можно получить путем проверки якоря мультиметром. Прозвонка выполняется поэтапно, захватывая все элементы двигателя:

  • Вначале прозваниваются попарные выводы обмоток статора к ламелям. Сопротивления на каждом из них должны иметь одинаковое значение.
  • Далее проверяется сопротивление между ламелями и корпусом якоря. В норме оно должно быть бесконечным.
  • Целостность обмотки проверяется путем прозвонки выводов.
  • После этого проверяется состояние цепи между корпусом статора и выводами якорной обмотки. При наличии пробоя на корпус, бытовое устройство категорически запрещается подключать к напряжению. В этом случае требуется обязательный ремонт или полная замена неисправных деталей.

После ремонта коллекторного электродвигателя нужно соединить все элементы между собой и подключить устройство к питанию 220В. Если агрегат работает нормально, значит ремонт выполнен правильно.

Проверка асинхронного электродвигателя

Кроме коллекторных, в быту можно встретить и асинхронные двигатели, устанавливаемые в некоторых моделях стиральных машин или в компрессорах холодильников. Гораздо чаще они используются в компрессорах, насосах, различных станках и другом оборудовании. Несмотря на высокую надежность, данные электродвигатели также подвержены поломкам и неисправностям. В этих конструкциях роль якоря выполняют обмотки статора, поэтому визуальный осмотр нужно начинать именно с них.

Часто обмотки перестают работать, когда они отсырели или, произошел обрыв витков. Поэтому если двигатель очень долго не эксплуатировался, необходимо выполнить проверку сопротивления изоляции с помощью мегомметра. При отсутствии мгаомметра, агрегат в целях профилактики рекомендуется разобрать и сушить обмотки статора в течение нескольких суток.

Вполне возможно, что причина неисправности кроется не в самом электродвигателе, а связана с какими-либо другими факторами. Поэтому, прежде чем начинать ремонтировать сам агрегат, следует убедиться в наличии напряжения, проверить магнитные пускатели, кабели подключения, тепловое реле. Если в схеме имеется конденсатор, его тоже нужно проверить. При исправности всех перечисленных элементов, можно приступать к разборке двигателя для первичного осмотра. Проверка должна проводиться при полном отсутствии электропитания. Необходимо предотвратить самопроизвольное или ошибочное включение агрегата.

В процессе осмотра, кроме других деталей, особенно тщательно проверяются обмотки статора. Они должны быть целыми, без торчащих или оторванных проводков. Особое внимание следует обращать на черные пятна, указывающие на возможное подгорание проводов. В исправном состоянии проводники имеют темно-красный цвет. Почернение наступает при выгорании электроизоляционного лака, наносимого на их поверхность. При осмотре может быть выявлено полное или частичное выгорание обмотки и межвитковое замыкание. При частичном выгорании двигатель будет работать и быстро нагреваться. Поэтому обмотка в любом случае перематывается полностью.

Если внешний осмотр не дал результатов, дальнейшую диагностику нужно проводить с помощью измерительных приборов. Чаще всего для этих целей используется мультиметр, позволяющий определить целостность обмотки, наличие или отсутствие пробоя на корпус.

В двигателях на 220В прозваниваются пусковая и рабочая обмотки. Сопротивление пусковой должно быть в 1,5 выше, чем у рабочей. В электродвигателях на 380В, подключаемых звездой или треугольником, схема разбирается, после чего поочередно прозванивается каждая обмотка. Сопротивление на каждой из них должно быть одинаковым, с отклонением не более чем на 5%. Также все обмотки обязательно прозваниваются между собой и на корпус. Если значение сопротивления не бесконечно, это свидетельствует о наличии пробоя обмоток на корпус или между собой. В этом случае требуется их полная перемотка.

Отдельно проверяется сопротивление изоляции обмоток двигателя. В этом случае мультиметр не поможет, потребуется мегомметр на 1000В, подключаемый к отдельному источнику питания. При выполнении измерений один провод прибора касается корпуса двигателя в неокрашенном месте, а другой провод поочередно соединяется с каждым выводом обмотки. Если сопротивление изоляции составляет менее 0,5 Мом, значит двигатель требует просушки. При выполнении измерений нужно соблюдать осторожность и не касаться измерительных проводов. Измеряемое оборудование должно быть обесточено, продолжительность измерений составляет не менее 2-3 минут.

Наибольшую сложность представляет поиск межвиткового замыкания. Его невозможно выявить при визуальном осмотре. Для трехфазных двигателей применяются специальные измерители индуктивности, которые в норме показывают одинаковое значение на всех обмотках. При наличии повреждения, индуктивность у такой обмотки будет наиболее низкой.

Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    Виды диагностики якоря:

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Стандартная диагностика

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    Загнутые пластины коллектора

    Как проверить с помощью мультиметра

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
    Читать еще:  Порядок затяжки головки блока цилиндров ваз 2106: пошаговая инструкция с фото

    Диагностика обмотки якоря мультиметром

    Видео: как проходит проверка

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Видео: ИКЗ в работе

    Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Схема прибора проверки якорей

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Прибор проверки якорей

    Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

    Как отремонтировать якорь в домашних условиях

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Проточка коллектора

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Проходной прямой резец

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Видео по теме

    Как перемотать якорь

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Видео: Снимаем обмотку

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    Видео: Намотка влево и вправо

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    Пропитка под наклоном

    Сушка якоря на воздухе до полимеризации

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Ремонт: Устранение пробоя изоляции

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Пайка пластин коллектора

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

    Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

    Проверка генератора мультиметром

    Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

    Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

    Самая простая проверка системы зарядки

    Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

    Простая проверка на автомобиле

    Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

    [box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

    Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

    Проверка ротора

    Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

    Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

    Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

    • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
    • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
    • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

    Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

    Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

    Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

    Статор генератора

    Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

    [box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

    Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

    Видео, проверка на самодельном стенде:

    Диодный мост

    Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

    Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

    Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

    Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

    [box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

    Щетки и контактные кольца

    Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

    Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

    Проверка исправности ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701)

    Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

    Необходимые для проверки ротора инструменты

    Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

    Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

    Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

    Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

    — Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

    Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

    При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

    проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

    Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв».

    Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

    При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

    Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

    проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

    выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Примечания и дополнения

    — Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста. В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.

    Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

    Проверка генератора

    Работа современных генераторов основана на законе электромагнитной индукции. Опытным путем Майкл Фарадей установил, что при изменении магнитного поля внутри замкнутого проводящего контура возникнет электрический ток, который называют индукционным током и ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через контур. Закон был открыт в середине XIX века, который положил начало разработке генератора переменного тока и до настоящего времени, эксплуатирующийся в разнообразных отраслях и быту нашей повседневной жизни, в том числе и в автомобиле.

    Генератор является наиболее важным узлом автомобиля, обеспечивающим электрической энергией все жизненно необходимые системы: электрический бензонасос, вентилятор охлаждения, электронные блоки управления двигателем, систем сигнализации и блоков комфорта, стартер, системы зажигания, зарядки аккумулятора и многочисленные дополнительные узлы. Работа генератора прямо пропорциональна нагрузками от потребителей электрической энергии, физическими нагрузками от давления натяжения приводного ремня и перепадами температуры в подкапотном пространстве двигателя внутреннего сгорания. Учитывая постоянные нагрузки при эксплуатации автомобиля, проверка генератора входит в регламент технического обслуживания в соответствующие предписанные сроки.

    Конструктивные особенности генератора

    Конструктивно все устанавливаемые на автомобили генераторы состоят из ротора, статора, крышек, отлитые из алюминиевого сплава, регулятора напряжения, выпрямительного блока (диодный мост) и щеточного узла.

    Ротор представляет собой вал, на котором устанавливается обмотка возбуждения между двумя полюсными половинами – магнитопроводами. На каждой половине магнитопровода имеется шесть выступов в форме клюва. При вращении ротора клювы магнитопровода поочередно пересекают магнитное поле статора, индуцируя в обмотке ток.

    При подаче напряжения на ротор щеточного генератора, клювы, направленные навстречу друг другу намагничиваются. Одна половина намагничивается в «южном» направлении, другая – в «северном» и при вращении ротора магнитное поле циклически меняется с «северного» на «южный», возбуждая электрический ток. В генераторе, не имеющего в конструкции щеточного узла, клювы магнитопровода намагничиваются аналогично, при этом имеют собственное вращение. В практике такие генераторы не нашли широкого применения, в связи с их ненадежностью, усложненной конструкцией, большими габаритами и массой, а также частой поломкой магнитопроводов, приводящих к разрушению всего генератора.

    Неисправности автомобильного генератора

    Генератор автомобиля – это один из узлов, обеспечивающий электричеством бортовую сеть и производящим зарядку аккумуляторной батареи. Кроме этого, генератор является наиболее нагруженным в процессе эксплуатации автомобиля и, соответственно, ресурс его работы определяется как временной характеристикой, так и своевременностью технического обслуживания. Возникновение неисправности автомобильного генератора влечет за собой отсутствие зарядки аккумулятора и в конечном итоге полную остановку транспортного средства.

    Какие могут появиться симптомы, характеризующие о скорой поломке? При работающем двигателе на холостом ходу прослушивается низко тональный шум или однородный звук скрежета металлических деталей, частое включение на панели приборов аварийной лампы зарядки аккумуляторной батареи, запотевание поверхности аккумуляторной батареи.

    Основными неисправностями являются:

    • износ или разрушение подшипников;
    • износ, поломка или зависание щеток;
    • неработоспособность регулятора напряжения;
    • отсутствие контакта в узловых контактных точках;
    • неработоспособность выпрямительных диодов;
    • загрязнение между ротором и статором.

    Возможны также и другие характерные признаки не эффективной работы – это снижение освещенности ближнего света фар, мерцание освещения на панели приборов, падение давления в топливной рампе из-за недостаточного напряжения на бензонасосе.

    Низкий уровень напряжения бортовой сети влияет и на динамические показатели работы двигателя, а также увеличения путевого расхода топлива.

    Неисправности делят на виды, в зависимости от части повреждения: механическая и электрическая.

    Перед снятием генератора с автомобиля с целью его ремонта электрической части желательно выявить возможные повреждения или обрывы проводов, проверить целостность предохранителей. Проверка предохранителей осуществляется тестером или светодиодной «контролькой».

    Проверка механической части, заключается в определении износа или поломки подшипников, коллекторных щеток, трещин в передней и задней крышках, визуальной оценкой приводного ремня.

    Для каждого вида неисправностей существуют индивидуальные способы проверок механической части и электрической.

    Например, в области размещения генератора вращаются не только ротор с подшипниками, но и ролики натяжителя ремня ГРМ, помпа и дополнительно установленные узлы (компрессор кондиционера, насос усилителя руля и т.д.). В этой совокупности вращающихся деталей сложно различить шум подшипников генератора, и чтобы проверить вызывает ли он шум достаточно снять приводной ремень (отключить вращение ротора) и запустить двигатель. Если шум не прослушивается, то это значит имеется повреждение механической части, а именно подшипник (по статистике – это наиболее частая поломка).

    Методы проверки работы генератора

    Существует широкий диапазон методов проверки работоспособности автомобильного генератора, как в условиях специализированного автосервиса, так и в гаражных условиях. И каждый метод уникален и результативен.

    Наиболее простой метод проверки – это периодический контроль на панели приборов автомобиля лампы зарядки. Если загорелась лампа аварийного состояния зарядки, то необходимо принять меры в выяснении причин отсутствия зарядки и устранения неисправности.

    Проверка работы генератора осуществляется на рабочем двигателе в режиме холостого хода мультиметром или тестером. Для этого нужно подготовить прибор на измерение напряжения, установив диапазон измерения на 20 Вольт, а щупы прибора плотно прижать для надежного контакта к клеммам аккумулятора, при этом экран мультиметра цифрами покажет снимаемое щупами напряжение (на тестере напряжение показывает стрелка прибора). Диапазон контролируемого напряжения в режиме холостого хода и без включенной нагрузки (габаритные огни, фары, вентилятор охлаждения, отопитель салона) должен находиться в пределах 13,5 – 14,7 Вольт. Проверку на измерение выходного напряжения проводят и с включенной нагрузкой, при этом падение напряжения не должно превышать 0.5 Вольт.

    В случае полного отсутствия зарядки в первую очередь проверяется напряжение на обмотке возбуждения с помощью мультиметра или обычной диодной контрольки с лампочкой.

    Диагностика исправности генератора мультиметром или контролькой является наиболее простой и широко распространенной методикой.

    Работы по исследованию генератора проводятся на специальном стенде, оснащенным приборами контроля тока и напряжения, тахометром и потребителями электрической энергии.

    В настоящее время глубокую и подробную информацию по работе электрической машины можно получить осциллографом, в частности осциллографом Постоловского.

    Проверка снятого с машины генератора

    Перед тем как снять с автомобиля необходимо:

    1. отключить от клемм аккумулятора силовые кабели;
    2. открутить гайку крепления наконечника подводящего кабеля с плюсовым напряжением и вытянуть разъем провода питания обмотки возбуждения;
    3. освободить от болтов крепления к двигателю корпус генератора и снять приводной ремень от шкива.

    Проверка механической части:

    Снятый генератор перед разборкой проверяется на предмет механических повреждений, наличия сколов и трещин на алюминиевых крышках. Вращением шкива рукой производят ревизию свободного движения ротора и в случае выявления заеданий шкива (скачкообразное вращение), притормаживания или наличия посторонних звуков корпус полностью разбирают с целью замены изношенных деталей.

    Проверка электрической части мультиметром:

    1. Замер сопротивления между выходом «30» и корпусом генератора – если сопротивление омметр показывает близко к нулю, то возможно вышел из строя один или два диода в блоке выпрямителя (диодный мост) или произошло короткое замыкание обмотки статора на корпус;
    2. Проверка положительных диодов производится между клеммой «30» и болтом крепления диодного моста – если величина сопротивления стремится н нулю, то это может означать повреждение одного из диодов;
    3. При проверке отрицательных диодов положительный щуп омметра соединяется с болтом крепления диодного моста, а отрицательный щуп — к корпусу генератора. Если сопротивление отлично от нуля, то это свидетельствует об исправности диодов.
    4. Для оценки работоспособности конденсатора, снятого из схемы генератора, щупы омметра соединяют к выводам конденсатора. У исправного конденсатора в момент соединения щупа сопротивление уменьшается и через короткое время – возрастает.
    5. Надежность соединения обмотки ротора с контактными кольцами можно проверить лампочкой. Минус подключается к корпусу, а плюс через лампочку соединяем поочередно к контактным кольцам. Если лампа разряда не загорается, то это значит замыкания отсутствуют.

    Если генератор уже снят, например, по причине капитального ремонта двигателя, то желательно проверить его без установки на авто. Исправность можно оценить быстро, подключив клемму «30» к плюсу, а корпус к минусу аккумулятора. Шкив должен свободно вращаться, но если дополнительным проводом подключить + 12 В. К клемме «+D» обмотки возбуждения, то обнаруживается тугое вращение. Это происходит вследствие появления магнитного поля. Такой экспресс диагностикой можно сделать заключение, что генератор исправен.

    Проверка реле регулятора напряжения

    При появлении следующих признаков неисправности реле регулятора производится его проверка:

    • напряжение ниже нормы 13,5 В;
    • напряжение выше нормы 14,7 В;

    Реле регулятор эффективнее проверять отдельно от генератора. Обоснованность такого метода основана возможными не корректными показаниями при измерении напряжения на автомобиле. Суть такова, что если мультиметром измеряется напряжение на клеммах АКБ, то в зависимости от оборотов оно должно меняться. В режиме 3500-4000 оборотов в минуту напряжение достигает 14,7 В и остановится на этом уровне, если регулятор исправен. Если возникли отклонения в меньшую или большую сторону, то это говорит о необходимости замены. Но отклонения могут быть и по причине неисправности обмотки статора или диодного моста. Поэтому автономная проверка регулятора точнее определит его работоспособность.

    Для этого достаточно подключить (схема приведена на рисунке) изменяемое от регулируемого трансформатора 12 вольт к его клеммам, соблюдая полярность, а к щеткам подвести провода с лампочкой, которая включается при таком напряжении. Увеличивая трансформатором напряжение до 15 В, контролируемое прибором фиксируем отключение лампочки. Если снизить напряжение ближе к 14.7 В, то лампочка снова включится.

    При таком способе уверенно можно сделать заключение об исправности (или неисправности) регулятора напряжения.

    Трехуровневый регулятор напряжения с отдельным щеточным узлом, применяемый для увеличения напряжения в зимний период, не проверяется и не ремонтируется в связи с невозможностью открыть корпус электронного устройства.

    На поздних версиях автомобилей ВАЗ и УАЗ устанавливались регуляторы напряжения типа «шоколадки», напоминающей плоскую пластину (иногда называли «таблетка»), например — Я112А1:

    Схема проверки аналогична проверки классического регулятора, с подключенным тестером для контроля напряжения:

    Регулятор напряжения генератора фирмы Бош отличается от «классических» регуляторов и для его проверки необходима составляющая переменного напряжения. К контактам регулятора на соответствующие выводы подключаются провода:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector